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夏商周时期是中国服饰史由原始社会以巫术象征过渡到以政治伦理为基础的王权象征的重要历史时期。
据《周礼》记载，当时人们将礼划分为吉、凶、军、宾、嘉五等，合称“五礼”。王后、命妇的服饰，主要有袆衣、褕翟、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣六种。袆衣、褕翟及阙翟是随王参加祭祀的礼服。展衣是礼见天子、宴见宾客的服饰。其他贵妇服饰也定有详细制度，各有等差。
商周时期的服装形式，主要采用上衣下裳制。衣用正色，即青、赤、黄、白、黑五种；裳用间色，即以正色相调配而成的多次色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘，都有不同的花纹图案，腰间则用绦带系束。
商周时期的礼服，代表当时最高级的服饰式样。衣服有长及足部的长袍，也有分为两截的上衣下裳。衣，一般是窄袖、紧口、领子缘有宽边，以对襟为主，也有偏衽的式样。裳是长齐小腿的裙子。腰间束带。腹前悬挂一块长方形的“黼黻“。当时没有裤子。只在小腿上缠绕裹腿，古人叫作“行滕“，或“邪幅“。脚上穿各种质料制的鞋子。头上戴的，是贵族男子专用的冕、冠、弁等“头衣“。
贵族的礼服大多是狐皮裘袍，特别是白色的狐裘，极为珍贵。贵族们为显示礼仪，就在毛裘外面罩上丝织的锦衣，叫作“裼“。有时在裼衣上还可以再加上一层外衣，叫作正服，这是在重大礼仪中穿的礼服外衣。西周宗法礼仪制度的形成，不但确定了尊卑上下各个等级的不同服装式样。而且要求随着不同的礼仪换用不同的服饰。
周代的帝王礼服由衮、冕、黻、带、裳、幅、舄、衡等服饰组成。衮，是绘制上或刺绣有各种图案的彩色上衣。冕，是帝王戴的顶上有平版的冠帽。黻，又叫蔽膝，是腹前悬挂的长方形织物。带，指用皮革制作或丝线编织的腰带。裳，是下身穿的长裙。幅，又叫邪幅是缠在腿上的布带。舄，是金线和红线编织的厚底鞋。衡，是用来固定冠冕的头饰。
西周礼仪制度确定了各个等级的不同服装式样，而且不同礼仪要穿着不同的服饰。帝王的服装花纹共分成12种，只有在天子的服装上才会全部出现。诸候们只能使用龙以下的纹样，士用藻纹与火纹。大夫的服装上可加上粉米纹。窄袖织纹衣
矩领窄袖长衣，这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。这个是绅带。
窄袖织纹衣，这件衣服矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。属于当时一般士人的服饰。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
上至王子皇孙，下至黎民百姓无不衣着精美，样式繁多，且无不佩玉。（玉自然也是有等级之分的），更甚者，佩戴的玉要论组算。
还有剑啊、帽子啊、鞋子啊、都镶金带玉的。女子的鞋子有小鹿皮制、或丝缕、细草等。冬季裘衣尤其奢华。穿越女都穿去春秋战国吧。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。
秦汉时期，服饰仍重锦绣，绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
“丝绸之路”就是在西汉建元三年，张骞奉命出使西域所开辟的，中国丝绸和服饰文化得以传向西方。（向先人遥敬）
西汉人的衣服吧。跟战国也没什么大区别。外衣套内衣。下身是紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。鞋子是歧头履。腰间束带。
秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服有20多种。服饰上的等级差别已十分明显。秦代废除了原有的六种冕服，仅留下一种黑色的玄冕供祭祀时使用。秦始皇在位时规定官员三品以上穿绿袍、深衣，庶人白袍，多以绢制作。
要说这秦朝人儿，还挺注重颜色搭配，秦人以绿.红.紫.蓝四色为主要流行色.其中绿色最受欢迎.白.黑色很少.注意上下衣及袖口.领口的色彩相异和搭配。
汉代四千多年，一直以袍作为礼服。
西汉各级官员的官服一年到头都是黑色的长袍，官职的不同则用冠帽和绶带来加以区分。魏晋南北朝时期的官服基本上沿袭汉代的式样。
袍：以大袖为多，袖口不分收的小，叫“祛”。全袖称为“袂”。领口袖口秀方格纹，衣襟开得很低，露出一点内衣。（-- 。秦汉男真是。哎，生在好环境不如生在好年代）
曲裾袍：承接深衣，西汉是多见。东汉就少啦，交领、领口也比较低，露出来里衣，袖口有花边，通体比较窄。下长曳地，像个喇叭，走的时候，脚不会露出来
蝉衣：是仕官平时的燕居服，夏天就在家穿，稍冷一点还可以当罩衣，在冷一点可以传在袍子里面，一衣多用，家居必备。
【中国魏晋南北朝时期】===========================
这个时期可了不得。民族服饰开始有所交融。（筒子们还记得民族服饰的定义不，抬头看。）
他们已经开始不戴帽子了，他们的冠帽有了很潮的名字--幅巾。（杰克·斯派若笑而不语）
幅巾的种类很多，有有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代，除了带幅巾，还带小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本来是武士这类大老爷们儿戴的，后来人都觉得时尚，男女都戴。
南北朝时，北方少数民族入主中原，民族大融合。北方民族短衣打扮的哑褶成了当时最时尚，最潮，是流行的前线，不分贵贱、男女都穿。女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，开始穿套装，襦裙套装，原始于汉代，晋代时上衣短小、下裙宽大，脚上是穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，在当时那叫一个流行，大多流行都是有青年和青少年兴起的，潮男专属，后来，就普及了。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。
鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
彩錦是制作各种花纹丝绸的材料，经常用在衣袖啊，或者半个袖子。还有宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。各种刺绣就不再提，色彩分为色套染和单色染。
下面这件，应是隋唐时期官员朝服，它偏正式，颜色为绯，估计是当时三品以下五品以上的官衔，衣袖承传深衣样式。
绿色的这件圆领窄袖，左右开叉，应是六品官员的常服。窄袖就像夏商周时期的袖子了。
被万千女子痴迷的隋唐女装，它集飘逸、轻盈、柔美于一身、真正达到了“娴静处如闲花照水，行动处弱柳扶风”。
如果你认为唐装是专为丰腴婀娜的女子而设计的，筒子你就想跑偏了，虽说杨贵妃雍容华贵，穿起襦群来好看的不得了。但是总有飞燕那样的女子存在，总不能硬性规定，按照杨贵妃来统一标准吧。
下面这件是女子类的套头衫，由宫廷内传向民间，大家看它的衣领袖口的绣花，应是五色彩绣了，配色协调，这种衣服应该是常服一类。
这件是隋唐服装里少见的样式了，一般多为袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时酥胸半露。（。。。。欸，）。这个应是翻领样式
这套衣服最具代表性。无领抹胸襦裙。短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎到腋下。还带了当时流行的长巾子，一般用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。走起来是飘飘的。
这件红的，杨贵妃怕是穿上就不好看了，圆领，领口开得很低，半袖，深衣样式，其实仔细看它是两件套，里面是长裙，也就是内裙，外面套绣花的无领套头衫，袖口领口衣袂边缘绣花精致。
宫廷。。男子头上的冕冠，冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成
继繁盛的隋唐之后，使我们朴实宋。宋服饰主要是清新简洁。
这是一个人人都很儒雅的时代
=========================【中国宋时期】===========================
宋朝仍是祭服、朝服、常服三种。
朝服与唐时出入不大，祭服也只是将等级降低。
从宋朝开始，官员腰间都开始挂一圆圈圈，脖子上也套一个上圆下方的饰物，叫作方心圆领。
与唐相比，宋代官服中变化最大的是头的幞头。唐代的软幞头在宋代变成了硬胎硬脚的一种帽子，有了固定的形状。胎架用铁丝和竹篾制成，外面罩漆纱。官员最常戴的是直脚幞头，脑后有两根直尺一样的脚，水平伸出。开始较短，后来越伸越长，甚至有一丈长。（很麻烦）。至于低级吏员和皂隶，服装较为简单，衣裾较短，衣袖较窄，戴的多是脚向上弯起的交脚幞头。
这个就是直脚幞头，绿色这个官员等级应该不高。不及隋唐。
到这里我们都可以总结出中国古代服饰的特点了，
官员冠上一丈多长的直脚是赵匡胤发明的，目的是为了防止大臣们在朝堂上说悄悄话。直脚璞头
一般大型礼服都是褒衣大袖（清朝除外），袖口一般都有绣花，纹理依据等级不同有各种材质，各种绣法，各种花样。
常服有时窄袖，干脆利落。衣袍下摆通常微宽（唐朝就宽的多了）。
衣襟样式繁多：对襟，交领，圆领，翻领，无领等，... -->>
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